Выбираем горные лыжи

 

Критерии выбора лыж и часто задаваемые вопросы

Несколько лет назад, Сергей Цаун написал статью о критериях выбора лыж, она немного потеряла актуальность в связи с некоторыми новшествами в индустрии.  

Ниже, вы можете ознакомиться с обновленным материалом.

Лыжа пусть будет парковая (шириной в талии 75-90мм), и для человека, который будет кататься в парке первый сезон.

Ростовка

Это первый вопрос, который возникает абсолютно у всех. Какая ростовка нужна для начала? Однозначно ответить на этот вопрос пока, к сожалению, ни у кого не получилось. Самое распространённое мнение – первая ньюскул лыжа должна быть достаточно короткой, потому что её проще контролировать как на склоне, так и в воздухе. В общем-то так оно и есть. Точнее так бы, скорее всего, и было, если бы у всех начинающих ньюскулеров был одинаковый уровень катания на горных лыжах. Но прыгать на горных лыжах начинают самые разные люди. Отдельно нужно отметить «спортсменов» – тех, кто раньше занимались (или продолжают заниматься) в спортивных секциях (не так важно, могул это, или классические спусковые дисциплины), велосипедисты, легкоатлеты, борцы, скалолазы и прочие крепкие ребята и девчата.

Эта категория лыжников более чем в состоянии сразу управляться с «нормальными» (в рост и более) ростовками. Да, конечно, между катанием по трассе и прыжками есть большая разница. Но твинтипы в среднем гораздо мягче и легче «обычных» лыж. А учитывая смещённое вперёд положение креплений (подробнее об этом – чуть позже) и относительно небольшие максимальные ростовки твинтипов получается, что на ногах такие лыжи ощущаются лёгкими в управлении, да и по весу, в принципе, тоже. Что даёт большая ростовка? Лыжа более стабильна на высокой скорости и приземлении. Лыжа более универсальна – в мягком снегу может и не сразу утонет =) Длинные пятка и носок обеспечивают поддержку на приземлениях и лучше амортизируют удар – в общем-то сравнимо с длиной хода подвески машины (длиннее=мягче (не всегда, но в большинстве случаев)).

Для остальных начинающих ньюскулеров можно выбрать горные лыжи несколько короче. Но не до абсурда – максимум на 10 см меньше роста. Лучше – в пределах 5 см. Серьёзно, не настолько лыжи тяжёлые, чтобы так жертвовать всеми вышеперечисленными плюсами больших ростовок.

Да, ещё. Девушкам всё-таки не стоит стремиться к максимальным ростовкам из-за банальной разницы в устройстве организмов (м и ж). Рост –10 – 15 см – абсолютно нормальный выбор.

Рост и уровень катания лыжника – не единственные критерии выбора подходящей ростовки. Например, в сноуборде уже давно основным критерием подбора является вес райдера. В общем случае – чем больше вес, тем большая ростовка лыж может потребоваться (больше материала => больше амортизации => больше надёжности и комфорта). Другое дело, что далеко не каждый начинающий лыжник может похвастаться отличной физической формой – в этом случае слишком длинные лыжи могут сильно помешать прогрессировать.

Максимально упрошённая схема с конкретными цифрами:

Для «спортсменов»:

Рост 175+, вес 70+ - можно смело брать лыжи 175…185.

Рост 165-175, вес 55-70 – лыжи 165…175

Для дам аналогично (с поправкой на вес меньше указанного на 5-10кг), только от ростовки можно смело отнять 5…10см.

Не «спортсмены»

Рост 175+, вес 70+ - лыжи 170…180. Если вес до 80, то оптимально ~175, 90 и выше – лучше не меньше 178-180, иначе есть сомнения в надёжности.

Рост 165-175, вес 55-70 – лыжи 155…170

Для дам аналогично (с поправкой на вес меньше указанного на 5-10кг), только от ростовки можно смело отнять 5…10см.

Примечание: Не все производители лыж измеряют их длину по одинаковой методике. Это означает, что горные лыжи нескольких марок могут довольно существенно различаться по длине.

На практике это означает, например, что разница в длине лыж K2 Recoil 179 и Volkl Wall 185 реально окажется около двух сантиметров. Такая разница получается из-за того, что одна фирма указывает длину проекции лыжи на плоскость, а другая – длину всей поверхности лыжи. 

Наиболее распространённые фирмы и методики измерения длины:

«Занижают» ростовку (указанная длина соответствует или меньше реальной):

K2, Armada, Dynastar

«Завышают» ростовку (указанная длина заметно меньше реальной):

Volkl, Salomon, Rossignol, Head, Line (кроме Anthem/Travelling Circus)

Остальные, можно сказать, где-то посерединке. Хотя нельзя сказать, что эти различия критичны при выборе конкретной модели лыж, но определённо имеет смысл помнить об этом.

Жёсткость

Примечание: жёсткость горных лыж рассматривается, естественно, продольная, а не торсионная.
Будем считать, что с ростовкой определились.

Какая вообще разница, на жёсткой лыже прыгать, или на мягкой? Разница довольно большая. Мы же первую лыжу выбираем на первый сезон в парке? Любимое занятие людей, прыгающих первый сезон – приземляться «на пятки» (в заднюю стойку). При таком приземлении сильно страдают ноги – как колени, так и голени. Мягкая лыжа в таких случаях сильно помогает – она хорошо амортизирует удар и уменьшает нагрузку на ноги. С жёсткой лыжей такое приземление гораздо более болезненно. С другой стороны, при увеличении амплитуды прыжка мягкая лыжа при приземлениях в заднюю стойку будет уже мешать – пятки (или носки) будут пытаться «выскочить» из-под лыжника. Встать в нормальное вертикальное положение на приземлении будет сложнее. Но всё равно – 99% начинающих лучше подойдут лыжи помягче. На небольших и средних амплитудах на них даже лучше прыгать, чем на жёстких, на первые сезон-два с запасом хватит любых лыж. «Спортсменам» с выбором ошибиться сложнее. Они привыкли к жёстким лыжам, или высоким нагрузкам на ноги и любые твинтипы будут для них относительно мягкими. Так что можно смело выбирать лыжи минимум средней жёсткости.

Чем ещё хороши более мягкие лыжи? Помимо прощения ошибок с передне-задним балансом они ещё лучше прощают недокруты и перекруты, то есть «словить канта» на приземлении на них сложнее, чем на жёстких. К тому же более мягкие лыжи проще в управлении и ощущаются на ногах как более короткие и лёгкие по сравнению с жёсткими той же ростовки.

Недостатки у мягких лыж тоже есть – помимо недостаточной поддержки на приземлениях с больших пролётов в какой-то момент может начать ощущаться явный недостаток стабильности при подъезде к трамплину на большой скорости. Но это уже разговор не совсем для начинающих.

Конструкция горных лыж

Сэндвич – сердечник состоит из слоёв дерева, проложенных стекло/углеволокном и обёрнут целиком в него же, по краям ограничен пластиковыми (как правило) боковыми стенками. Сверху эта конструкция прикрыта декоративной «панелью» (topsheet), снизу, соответственно, скользящей поверхностью. 

Кэп (Cap) – вообще говоря, примерно то же, что и сэндвич, но боковых стенок нет, а верхняя поверхность лыжи целиком накрывает сердечник вплоть до кантов. 

Что лучше?

В сэндвичевых сердечниках, как правило, число слоёв разных материалов больше. Отсюда разница в характеристиках лыж: 

Сэндвич	Кэп (Cap)
Лучше амортизация, чем у кэпа	Легче (как правило)
Выше прочность в предельных режимах	Высокая торсионная жёсткость
Лучшая ремонтопригодность	Дешевле в производстве

Не нужно рассматривать эту табличку как универсальную, разные фирмы используют разные технологии и лыжи с разными конструкциями могут обладать практически одинаковыми характеристиками.

Другие конструкции

Некоторые фирмы применяют комбинации кэповой и сэндвичевой конструкции, например, сэндвич под грузовой площадкой для большей прочности и кэп по краям для лучшей торсионной жёсткости. (Dynastar, Armada, часть K2, пара моделей Line – нужно сказать, что такие конструкции набирают популярность. Справедливости ради нельзя не отметить, что «испокон веков» авторство этой конструкции принадлежит Dynastar и Fischer)

Salomon и Atomic вообще долгое время использовали свою собственную конструкцию горной лыжи – монокок – это, грубо говоря, замкнутый композитный корпус с приклеенной к нему скользящей поверхностью, заполненный полимерным материалом. К сожалению, такой тип конструкции был вытеснен «традиционными деревянными» решениями.

По скромному мнению автора статьи обусловлено это не низкими качествами такого решения, а специфическими требованиями/стереотипами, навязанными основным североамериканским рынком.

Косвенно, это подтверждается тем, что фирма Head одно время также отказавшаяся от конструкции, близкой к монококу (кэп со сверхоблегчённым деревянным сердечником со специальным полым стекловолокном) вернула такую конструкцию в своей парковой топ-модели ограниченной серии выпуска (J.O. pro comp).

Как итог – все конструкции горных лыж хороши по-своему, нужно сравнивать конкретные модели.

Горнолыжные крепления

Ключевые параметры для выбора креплений на ньюскул лыжи – эластичность и надёжность.

Эластичность – это максимальное расстояние, на которое может сместиться ботинок под нагрузкой без раскрывания крепления, при снятии нагрузки ботинок возвращается в исходное встёгнутое положение.

Разницу между высоко и низкоэластичными креплениями ощутить нетрудно. Выстёгивание из низкоэластичных креплений происходит гораздо резче, рывком, вероятность заработать как минимум растяжение выше, чем при относительно плавном срабатывании высокоэластичных креплений.

Низкоэластичные горнолыжные крепления могут выстегнуться в не самый подходящий момент – при слишком резкой закрутке на кикере, нечётком приземлении, либо просто при езде по неровному склону на большой скорости.

Пожалуй, единственный серьёзный недостаток высокоэластичных горнолыжных креплений – при «медленных» нагрузках они будут удерживать ботинок до последнего, что чревато травмами в относительно безобидных ситуациях.

Какие горнолыжные крепления выбрать?

Наиболее подходящие для парка варианты, проверенные временем:

Salomon (серия STH)

Есть в варианте с головой Driver («рогатые»), есть Quadrax (старое неиспользуемое название, суть в том, что у Driver для срабатывания крутится вся голова, у вторых отгибаются губки).

STH отличаются от других моделей тем, что салазки крепления пятки имеют гораздо более подходящую для парковых лыж конструкцию (в обычных моделях задняя часть салазок пятки прижимаются к лыже лишь головками пары саморезов, в STH тот же элемент надёжно закреплена тремя проходящими насквозь салазок шурупами. Очень актуальное решение для тех, кто не хочет оторвать пятку креплений от салазок при жёстком приземлении в свич.

Look/Rossignol

 В первую очередь, конечно же, серия FKS с поворотной пяткой. В цельнометаллическом варианте – абсолютно неубиваемая конструкция, самая надёжная на рынке (в связи со сложностью приобретения железных Salomon 916-920). Есть в двух версиях аналогично Salomon – с вращающейся целиком железной головой и пластиковой с отгибающимися губками. По сути, принципиально деление такое же как и Driver/Quadrax у Salomon. Для начинающих (и не только) всегда имеет смысл рассматривать оба варианта, т.к. крепления этих фирм с отгибающимися губками могут срабатывать на открывание вверх в части головы (не пятки), что может спасти не одну коленку.

Серия PX 

Имеются ввиду пластиковые с неповоротной пяткой типа «пушка») – вполне можно использовать, но у них есть определённые проблемы с надёжностью – губка пятки может сломаться. Ещё немаловажная деталь – у креплений серии FKS самый маленький из всех креплений диапазон регулировки  длины базы ботинка (чуть больше сантиметра, у других креплений почти в 2 раза больше). Это следует иметь ввиду приобретая ботинки с перспективой их замены в дальнейшем.

Крепления более низкого уровня по продуктовой линейке не слишком хорошо подходят для парка по причине крайней ненадёжности скистопов (ломаются от любого приземления в свич с выстёгиванием лыжи), хотя по рабочим характеристикам вполне могут подойти неагрессивным начинающим и многим девушкам.

Marker – Jester/Griffon

Очень приятные во всех отношениях крепления с невероятно низким весом. Хотя, недостатки есть – и у Джестеров и у Грифонов есть вероятность поломки пластмассовых салазок пятки, а у Грифонов иногда можно видеть раскрошившийся кронштейн крепления вращающейся части пятки (на Джестерах он из магниевого сплава и не страдает). Модель Squire является, по сути, подростковой, за надёжность такой конструкции очень сложно поручиться, уж очень лёгкие. Возвращаясь к Jester/Griffon – у них есть особенность в виде не лучшей совместимости с ботинками Dalbello. При встёгивании в голове крепления остаётся вертикальный люфт ботинка 1-2мм. Ни на что не влияет, но может раздражать. Вообще, нужно сказать, что регулировка вертикального прижима головы и ширины разведения «губок» есть только в Salomon STH с носком Driver.

Tyrolia/Head/Elan/Fischer/Amplid/4frnt

Это фактически, всё одно и тоже. Крепления этих фирм с максимальным усилием срабатывания 15-18 очень надёжны, нетяжёлые и, по большому счёту, не имеют явно выраженных недостатков, т.е. находятся в одном ряду с Salomon STH и Rossi FKS. Модели с макс. Усилием срабатывания ниже 15 имеют поворотную пятку, которая сама по себе работает неплохо, но может провоцировать незапланированные отстёгивания лыж, к примеру, на вылете с трамплина, или не очень чётком приземлении. Соответственно, такой тип креплений оптимален для людей, особенно заботящихся о сохранности коленей – голова вертикально тоже умеет срабатывать. У «верхних» моделей – нет.

Куда ставить горнолыжные крепления?

На каждой (почти каждой) лыже есть отметка середины ботинка. Это т.н. рекомендованная точка установки горнолыжных креплений, как правило совпадает с самой узкой частью горной лыжи («верхняя точка» бокового выреза), как правило, оптимальна для трассового катания. Для прыжков крепления стоит смещать вперёд, к носку лыжи.

Что это даёт: 

- Удобней ездить в свиче
- Лыжи в воздухе ощущаются гораздо легче по весу
- Удлинённая пятка обеспечивает лучшую поддержку на приземлении

В качестве основной метки постановки креплений на парковые лыжи служит не «рекомендуемый», а «true» центр лыжи, то есть её геометрическая середина. Для начала не имеет большого смысла ставить лыжи именно туда – только если лыжа имеет симметричную геометрию и жёсткость. В большинстве других случаев для начала рекомендуется немного сместить крепления к пятке от геометрического центра – на 1…3см в зависимости от конкретной модели и ростовки. С одной стороны это немного и никак не скажется на качестве и удобстве катания в парке, с другой – как ни странно, но эти сантиметры существенно улучшат поведение традиционных «несимметричных» лыж при «просто» катании, что бывает немаловажно. Справедливости ради, стоит сказать, что даже полностью симметричные твинтипы высокого уровня более чем достойно ведут себя в качестве «универсальных трассовых» лыж – те же Volkl Wall, Nordica Ace of Spades.

О рокерах.

Зачем вообще весовой прогиб горной лыже?

Это, на самом деле, очень часто встречающийся вопрос, так что имеет смысл сразу немного прояснить, наверное. Вот возьмём плоскую доску, положим её между стульев – и сядем посередине. С хорошей вероятностью доска прогнётся и провалится между стульями. А если эта доска изначально имеет хотя бы немного «выпуклую» форму – она так же с хорошей вероятностью просто распрямится до плоского состояния и останется на этих стульях лежать. То есть – первоначально весовой прогиб при создании горных лыж нужен был в первую очередь для оптимизации распределения давления лыжи на склон – в частности, при закантовке. В области твинтипов область применения у этой технологии существенно расширилась.

Началось всё с того, что в 2003г. Шейн МакКонки (Shane McConkey) официально представил лыжному сообществу лыжу Volant Spatula – первую серийно выпущеннуя лыжа с обратным прогибом. Именно обратным прогибом, то есть профиль лыжи представлял собой дугу без каких-либо даже плоских участков. Эксперимент оказался слишком смелым для своего времени и маркетологам пришлось долго думать, прежде чем запускать на рынок нечто подобное в массовых количествах. В итоге, после нескольких лет тестирования разного рода прототипов, на рынке твинтипов появился свой отдельный сегмент – «рокернутые» лыжи, или лыжи с рокером. Основа у таких лыж – лыжи с традиционным весовым прогибом. Но загибы…

Что такое рокер?

Rock (англ) – в том числе значит «качаться», rocking chair – кресло-качалка, например.  Когда встёгиваешься в такие лыжи, этот эффект можно легко почувствовать – сначала лыжа привычно оказывает сопротивление сгибанию (за счёт центральной части с весовым прогибом, или плоской, опирающейся на землю), а потом в какой-то момент просто «качается» вперёд, или назад, через ту самую точку начала «рокера». Эту точку производители используют в качестве каталожной характеристики для оценки размеров рокера «по каталогу». Как правило, в описании лыжи указывается два параметра – длина рокера, и его ширина – длина показывает расстояние от точки перегиба до носка, или пятки лыжи, и высота – показывает, как правило, насколько высоко будет находиться самая широкая часть носка/пятки лыжи относительно точки перегиба при постановке лыжи на ровную поверхность (при условии, что на лыже стоит человек). Варьируя параметры рокеров на лыжах разных сегментов можно добиваться довольно интересных эффектов.

Есть два основных эффекта, которые в той, или иной степени присутствуют абсолютно во всех рокернутых лыжах –  первый, само собой, обеспечивает лыжам лучшее всплытие в мягком снегу и куда более лёгкое в нём маневрирование (по сравнению с лыжами схожей геометрии, но без рокеров), а второй - уменьшение рабочей длины скользящей поверхности/кантов за счёт ранних загибов носка и пятки. Это приводит в том числе к заметному уменьшению заявленного «радиуса» лыжи и, в целом, делает её более универсальной – это вполне актуально для всех, кто катается в том числе и по относительно подготовленным склонам.

Основные типы используемых на сегодняшний день рокеров:

Только в носке, весовой прогиб традиционный, либо отсутствует. Такая конструкция используется в ряде моделей для фрирайда и позволяет сохранять лыжу одновременно жёсткой (чтобы можно было «мочить» по склону в любом состоянии на большой скорости), но за счёт рокера в носке такие лыжи будут всплывать в мягком снегу гораздо лучше своих собратьев традиционной конструкции с близкой геометрией и высокой жёсткостью. Плоская пятка без каких-либо дополнительных загибов обеспечивает максимальную поддержку на приземлениях с дропов. В твинтипах такая конструкция применяется редко.

Рокер в носке и пятке, посередине – традиционный весовой прогиб. Это, наверное, самая распространённая конструкция на сегодня в сегменте универсальных, или бэккантри-твинтипов. Собственно, основная идея состоит в том, что лыжа будет одновременно очень хорошо всплывать в мягком снегу, а также, весьма дружелюбной на трассе за счёт высокой маневренности – несмотря на свои габариты.

Огромный рокер в носке и пятке, отсутствие, или крайне незначительный весовой прогиб в центральной части. Такая конструкция применяется в лыжах, на 100% предназначенных для глубокого мягкого снега (про парковый вариант такой конструкции чуть позже). Без весового прогиба давление на склон от веса лыжника сосредоточено на очень узком участке лыжи -  под ботинком, поэтому трассовые характеристики лыжи такой очень ограничены – мало того, что площадь контакта лыжи со склоном минимальна, так ещё и радиус лыжи не может работать эффективно – точечное давление посередине лыжи этому не способствует, на жёстких участках такие лыжи стремятся поворачивать «вокруг своей оси». В общем, для таких лыж необходимо хоть сколько-то мягкого снега.

Естественно, деление по категориям очень условно – количество вариантов геометрии лыж и их профилей бесконечно, поэтому на рынке можно найти самые невероятные конструкции.

Парковый рокер.

Парковый рокер лучше сразу выделить в отдельную категорию – у него зачастую само назначение отличается от такового на универсальных и фрирайдных лыжах.

В части паркового рокера первой отличилась фирма К2, задолго до бума таких лыж, случившегося в прошлом (10-11) и наступающем (11-12) сезонах. А именно, в бесплатно распространяемом в США журнале К2 «Skeeze» была опубликована (и продублирована в сети на ns.com) статья Пепа на предмет бесконечных достоинств такой конструкции в парковых лыжах по сравнению с их традиционными нерокернутыми собратьями. Даром что Пеп к тому моменту не появлялся перед объективами фото и видео камер на парковых лыжах уже года этак три, но, всеобщая любовь аудитории ns.com к родному производителю и не менее родному райдеру сделали своё дело – плацдарм для дальнейшего наступления на новый сегмент парковых лыж был подготовлен солидный, и в  сезоне 10-11 у той же фирмы К2 в ассортименте уже под лупой почти не разглядеть моделей, имеющих традиционную геометрию с весовым прогибом.

Нужно ли оно в парке?

Если вы поклонник фирмы К2 и обиделись на предыдущий абзац – прошу прощения, не хотел. Но уже к сезону 11-12 К2 одумались и вернули весовой прогиб своим «верхним» парковым моделям  – поэтому пока ещё есть возможность объективно оценить достоинства и недостатки такой конструкции применительно к парковым лыжам. Кстати, что там обещают производители – а обещают они небывалую лёгкость баттеров, мегащелчок с трамплинов и на плоскости, джиббинг на новом уровне.

Так вот, что у нас на сегодня есть из рокеров в парковых лыжах:

Рокер в носке и пятке, посередине – традиционный весовой прогиб.

Концепция идентична уже рассмотренной выше в части широких лыж – парковая лыжа с рокером и весовым прогибом станет ещё более приспособленной к катанию по трассам (поскольку радиус уменьшается до 13-15 метров в ростовках около 180 см), а учитывая, что сегодняшние парковые лыжи по ширине часто превосходят некоторые целинные модели 6-7 летней давности, получается очень радужная картинка идеальной лыжи для тех, кто любит «кататься в парке, по трассе и иногда в пухляке». Вообще говоря, весьма вероятно, что именно этот сегмент парковых лыж в ближайшем будущем разрастётся заметнее других (этот текст написан в 2011г), потому что в том, что касается «просто катания», рокеры действительно способствуют улучшению характеристик лыжи в сторону большей универсальности.

В том, что касается непосредственно катания в парке – из обещанного производителями можно как-то выделить нежелание лыж с рокерами «ловить канта» при разного рода баттерах – это действительно похоже на правду. По аналогии, наверняка джибить тоже станет несколько легче – носок и пятка начинают загибаться раньше, поэтому зацепиться ими, например, на тех же свичапах станет сложнее. А вот в том, что касается отзывчиваости, щелчка, олли и всего, что связано с прыжками, всё не так однозначно. Логично предположить, что если лыжа «предизогнута» именно в тех местах, которые первыми принимают на себя все нагрузки на вылете и приземлении, то именно в этих составляющих она что-то потеряет по сравнению с традиционными лыжами. Речь идёт в первую очередь об амортизации приземлений и «упругости» на вылете. Другое дело, что эта разница будет действительно заметна только при достаточно амплитудных прыжках – ну, хотя бы, с пролётом метров 10. Так что, если у лыжи есть и весовой прогиб, и рокер – с хорошей вероятностью это действительно довольно интересная конструкция, которую имеет смысл «примерить на себя». Ощущения же в любом случае будут сильно отличаться в зависимости от конкретной модели лыж. Самое смешное в этом сегменте лыж – то, что самым ярким эффектом от применения рокера является не то, что было широко разрекламировано - насколько лучше лыжа стала вести себя в парке – как раз в парке-то принципиально изменилось немногое.  А вот в части «универсальности» парковые лыжи заметно улучшились.

Рокер в носке и пятке, отсутствие весового прогиба.

Чуть раньше был рассмотрен такой вариант в части лыж строго предназначенных для мягкого снега. Парковым лыжам по определению характеристики всплытия в пухляке, мягко говоря, не слишком критичны, поэтому рокеры на такого рода парковых лыжах куда менее выражены. Другой вопрос, что отсутствие весового прогиба порождает в парковых лыжах недостатки, ранее им ну совершенно нехарактерные и также описанные выше (эффект поворота «вокруг своей оси», неэффективная работа кантов). Для джиббинга эта конструкция, вероятно, оптимальна – зацепиться здесь за перилу/бокс в буквальном смысле нечем. Но вот насколько оправдана потеря характеристик лыжи на подготовленном склоне (читай – тот же разгон к трамплину)… каждый решает для себя сам.

Остаётся только пожелать возможности предварительно протестировать лыжи перед покупкой…

На самом деле, при всём искусственно нагнетаемом ажиотаже, рокер – это действительно явление в горных лыжах, сопоставимое по масштабу и эффекту внедрения с пресловутой «карвинговой революцией» 90-х годов. Так что – тестируйте, измеряйте, пишите свои ощущения на форумах – и производители вас услышат и сделают наконец что-то наилучшим образом подходящее и для вас тоже.

Нужен ли рокер конкретно мне?
Поскольку мы тут обсуждаем в основном подбор первых парковых лыж, то, по идее, изначально никаких предпочтений в пользу того, или иного профиля лыжи быть не может - для этого нужно сначала покататься на разных вариантах конструкций. Если говорить именно о парковых лыжах, то, что бы не писали в каталогах и рекламных проспектах - нет, наличие рокера не поможет выиграть X-Games на второй день катания. В силу особенностей состояния парковых склонов (плотный снег, часто раскатанный до состояния льда) лыжи с традиционным весовым прогибом имеют преимущество по рабочей (контактной) длине канта и скользящей поверхности перед рокернутыми собратьями. В целом это дает большую стабильность на разгоне и приземлении, да и амортизация у традиционных лыж получше по объективным причинам - они же не "предизогнуты" в носке и пятке, т.е. как раз в местах, в первую очередь принимающих на себя удар при приземлении. Хотя, опять-таки, лыжи с гибридным профилем (традиционный весовой прогиб посередине, рокеры в носке и пятке) более чем имеют право на жизнь и их можно спокойно выбирать в качестве первых парковых лыж. Многим райдерам, имевшим возможность сравнить оба варианта больше нравится как раз "гибридный" вариант.
В общем, главное в качестве первых лыж не приобрести лыжи вообще без весового прогиба - это уже крайне специфическая конструкция, имеющая очень ограниченную область применения.

Можно ли ставить крепления с лифтерами (платформами)?
Можно, но не нужно. Лишняя высота будет мешать – труднее держать баланс при джиббинге и проще «словить канта» на приземлении, да и на кикере тоже. Больше деталей – меньше надёжность. Опять-таки, лишний вес.

Выбираем горнолыжные ботинки

Принципиально ботинки для прыжков не отличаются от любых других горнолыжных ботинок. Главное правило – в них должно быть удобно. При этом не нужно заморачиваться на какой-то одной фирме, нужно просто идти в магазин и мерить «всё подряд».

Основные требования к ботинку:

- Жёсткость горнолыжного ботинка около 70-90 – здесь трудно сказать что-то более определённое, т.к. у всех производителей шкала жёсткости несколько отличается друг от друга, да и вес и уровень катания у людей очень разный. В любом случае, не рекомендуется брать для начала ботинок с жёсткостью больше 90, т.к. можно быстро заработать воспаление надкостницы в голени (т.н. shin bang).
- Чем меньше всяких регулировок типа «хотьба-катание» и прочих не особо нужных вещей – тем лучше, меньше вероятность, что что-то сломается. Полезными бывают разве что регулировка наклона голенища и кантинг.
- Клипсы должны быть алюминиевыми
- Очень полезно, если внутренний ботинок термоформуемый. 

Что такое Intuition?

Тип внутреннего ботинка со специальным наполнителем, который при нагреве полностью принимает форму ноги. Такие внутренники идеально повторяют форму ног, гораздо легче обычных (~250г 1 такой внутренник против ~600-700г 1 обычный), быстро сохнут и прекрасно сохраняют тепло. То есть, если вам подходят ботинки Dalbello, Full Tilt, или любые другие с внутренниками Intuition и есть возможность их приобрести – это ОЧЕНЬ рекомендуется сделать. Ноги будут вам признательны.

Как мерить горнолыжный ботинок? 
Если сразу после надевания появились болевые ощущения – проще сразу снять, и надеть другие. Если всё нормально – походить в них хотя бы пару минут и попытаться понять, не слишком ли они свободны. Большой палец должен упираться (но несильно!!!) во внутренний сапожок, т.к. через пару недель носки он немного умнётся. Важно – пятка ни в коем случае не должна отрываться от стельки ни при каких наклонах голени! Если таких симптомов не наблюдается, то желательно походить в этих ботинках минут 10 по магазину (чем больше – тем лучше). Если ноги не начали затекать, то, скорее всего, горнолыжные ботинки подходят. Совет – чтобы уменьшить вероятность затекания, клипсы нужно застёгивать постепенно, а не сразу на всю гребёнку, как и стреп (ремешок).

Всё вышесказанное никак не относится к подбору ботинок с внутренником Intuition – там он изначально совсем неотформован и ощущения при надевании могут быть от неприятных до болезненных. Соответственно, перед примеркой таких ботинок нужно сначала убедиться, что они подходят по ширине колодки (путём примерки ботинок со стандартным внутренником схожей ширины) и при покупке Intuition-ботинок ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить их «запекание» по форме ноги. В конце концов, это обувь и даже после запекания их можно вернуть в магазин. 

Выбираем горнолыжные палки

Взять горнолыжную палку, перевернуть лапкой кверху и ухватить за древко под лапкой. Получилась длина воткнутой в снег палки. Если рука согнулась в локте на 90 градусов – значит ростовка подошла.

Это традиционный способ подбора палок. Для парка обычно берут сильно короче вплоть до того, что мужики ростом 180-190см катаются с палочками 100-110см. С короткими палками ощутимо удобнее именно прыгать и, особенно, кататься в свиче. Соответственно, с более длинными палками удобнее кататься по трассе и вне/опираться на них, в общем, делать всё то, что в парке не так уж и часто нужно.
Автор текста ростом 192см тоже пал жертвой обратной эволюции ростовки палок – 10 лет назад парковые палки были 135см, потом 130, 125 и вот сейчас уже 110-115см.

Что означают цифры 7075, 5086 и т.д. и кому нужны композитные горнолыжные палки?

Чем больше цифра, указанная на древке – тем лучше сорт алюминия, из которого оно изготовлено. Лучше – в смысле прочнее и жёстче. Разница вполне ощутима после нескольких падений и попыток выпрямления. Композитные палки – вещь дорогая и не то, чтобы очень нужная, так как сломать их, несмотря на гибкость, вполне возможно, а единственный ощутимый плюс в них – очень малый вес. Также на них теоретически мягче падать, т.к. обычно они сгибаются лучше, чем алюминиевые. 

Разные вопросы

Хочу купить универсальные лыжи, т.к. катаюсь/буду кататься 50% парк, 50% трасса, 50% могул, 50% пухляк. Посоветуйте что-нибудь?

Банально, но факт, универсальные бывают лыжники, лыжи – это инструмент. Естественно, чем лучше инструмент соответствует конкретной задаче – тем лучше она будет выполнена.

Основная проблема при использовании одной пары лыж для парка и чего угодно другого – в том, что на парковых лыжах крепления стоят по геометрическому центру, либо близко к нему. Это очень заметно ухудшает трассовые характеристики лыж и напрочь убивает внетрассовые – носок у парковых лыж короткий, втыкается в каждую кочку склона и не всплывает в мягком снегу.  Так что если предполагается проводить в парке хотя бы половину катального времени – приобретение чисто парковых лыж абсолютно оправдано. На самом деле, подавляющее большинство «парковых» лыж (кроме откровенно «джибовых» моделей) по своей геометрии и другим характеристикам очень близки к моделям для бэккантри-фристайла не столь далёкой середины 2000-х годов. То есть, при определённых навыках катания даже «чисто парковые» современные лыжи вполне можно рассматривать в качестве «универсальных», если речь идёт о возможности катания в парке и по склонам «где попало», но, конечно, не о «настоящем» фрирайде.

В парке можно с комфортом кататься на лыжах с талией до 100мм, больше – уже откровенно на любителя с определённым стажем и предпочтениями.

Практически любые твинтипы с талией 90-100мм неважно с рокерами, или без - с креплениями, поставленными на -3…4 см к пятке от геометрического центра можно использовать в качестве истинно универсальных и получать на них удовольствие как от катания в парке, так и где угодно практически без ограничений. При этом нужно помнить о том, что, конечно, прогресс в парке на таких лыжах будет заметно медленнее, чем на чисто парковых.

Если приобретаются первые лыжи, то брать что-то шире парковых в принципе нецелесообразно – будет гораздо сложнее учиться азам техники катания (которой в первый сезон желательно уделить повышенное внимание).

Можно ли переставлять уже установленные горнолыжные крепления?
Можно, хотя не очень желательно. Старые дырки от креплений при этом обязательно нужно заделать либо специальными пластиковыми «дюбелями», либо можно придумать что-нибудь, например, выстругать деревянные заглушки и вклеить их в дырки эпоксидной смолой. Проще всего отнести в сервис, там поставят пластиковые заглушки не дороже чем за 100р. Вообще очень не рекомендуется переустанавливать крепления больше двух раз.

Альтернативный технологичный вариант – использовать закладные. Принцип аналогичен сноуборду – крепления легко ставятся и снимаются сколько угодно раз на обычных винтах. Можно использовать одни крепления с несколькими парами лыж.

Можно ли разогнуть скистопы горнолыжных креплений?
Легко. Никаких специальных инструментов для этого не потребуется – только мощные тиски. Обычно такие есть в сервисах. Нагревать скистопы при этом не нужно. 

Что значит надпись ti в названии горнолыжных креплений креплений и почему такие крепления дороже?
Это значит, что часть стальных деталей в креплении заменена на алюминий с добавлением титана. При сохранении прочности детали становятся несколько легче и жёстче. Технологически их сложнее изготовить – отсюда разница в цене.

У меня новые лыжи, собираюсь джибить. Нужно ли сразу тупить канты на горных лыжах?
Не обязательно. Парковые фигуры для джиббинга обычно очень гладкие и кантам на них просто не за что зацепиться. Достаточно убирать заусенцы мелким точилом, или «абразивным ластиком», который у нас, к сожалению, нечасто встретишь в продаже. Хотя, если джибить предполагается довольно много, то стоит сразу закруглить канты под креплениями.

Нужна ли защита?
Нужна! Для начала неплохо бы шлем и защиту на копчик и спину. Особенно она полезна для освоения джиббинга, т.к. падать незащищёнными конечностями на железки не особо приятно. По крайней мере будет меньше синяков.